1. Свалете алтернатора от автомобила (вижте "Премахване и монтиране на алтернатора").
2. Отстранете шайбата на генератора от вала на ротора (вижте "Смяна на шайбата на генератора")...
3. ...и дистанционер.
4. Маркирайте относителната позиция на капаците на статора и генератора.
5. Натиснете четирите ключалки...
6. ... и свалете предпазния кожух на генератора.
7. С помощта на ключ TORX E4 отстранете петте болта, закрепващи регулатора на напрежението с четката и токоизправителя към предния капак.
8. Отстранете регулатора на напрежението с четката.
Забележка: Ето как изглежда регулаторът на напрежението с четката, свален от генератора.
9. Проверете свободната изпъкналост на четките. Ако размерът H е по-малък от 2 mm, сменете четките или модула на четката. Проверете лекотата на движение на четките в четкодържача. Ако те са заклинели, четката също трябва да бъде сменена.
10. Разпоете трите проводника на намотката на статора от токоизправителя...
11. ... и отстранете токоизправителния блок.
Забележка: Ето как изглежда сваления токоизправителен блок от страната на защитния корпус...
...и от страната на статора.
12. С помощта на ключа E8 TORX отстранете четирите болта за свързване.
13. Натиснете предния капак от лагера на роторния вал...
14. ... и го премахнете.
15. Проверете предния капак. Пластмасовата втулка на задния лагер на ротора на алтернатора трябва да е здраво поставена в отвора на капака. Ако лагерът е поставен правилно във втулката, не трябва да има следи от приплъзване на външния пръстен на лагера. Ако се открият пукнатини в капака, особено в местата, където е закрепен генераторът, е необходимо да смените капака с нов.
16. Внимателно отделете статора с отвертка, отделете статора и задния капак.
17. Натиснете вала на ротора от лагера на задния капак...
18. ... и отделете ротора и капака.
19. Разгледайте задния капак. Ако по време на въртене на лагера се усеща хлабина между пръстените, търкаляне или блокиране на търкалящите се елементи, защитните пръстени са повредени или има течове на смазка, сменете лагера. Ако се открият пукнатини в капака, особено в местата, където е закрепен генераторът, е необходимо да смените капака с нов.
20. За да смените предния лагер на роторния вал, натиснете го от капака.
21. Натиснете новия лагер в капака с отбивка с подходящ диаметър, прилагайки сила към външния пръстен,
22. Свалете дистанционния пръстен от вала на ротора...
23. ... и работното колело на вентилатора.
24. Проверете перката на вентилатора. Не трябва да има механични повреди, всички остриета трябва да са разположени под същия ъгъл спрямо равнината на въртене. В противен случай сменете работното колело
25. Проверете контактните пръстени. Ако имат драскотини, драскотини, драскотини, следи от износване от четки и други повреди, пръстените трябва да бъдат шлифовани. Ако повредата на пръстените не може да бъде отстранена с шкурка, можете да смилате пръстените на струг, като премахнете минималния слой метал и след това смилате.
26. Проверете лекотата на въртене на лагера от контактните пръстени. Ако по време на въртене на лагера има луфт между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите тела, повредени защитни пръстени или има течове на грес, лагерът трябва да се смени. За това...
27. ... натиснете лагера от лагерната шийка на вала на ротора ...
28. ... и свалете лагера от вала и защитните шайби.
29. Натиснете новия лагер върху вала на ротора до упора срещу рамото на вала, като прилагате сила към вътрешния пръстен на лагера чрез дорник с подходящ диаметър.
30. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към контактни пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има прекъсване в намотката на ротора - роторът трябва да бъде сменен.
31. Проверете липсата на късо съединение в намотката на ротора към корпуса, като свържете проводниците на тестера към всеки контактен пръстен и корпуса на ротора. Тестерът трябва да показва безкрайност.
32. Проверете намотката на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотката с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, тогава статорът трябва да се смени.
33. Свържете сондите на тестера към корпуса на статора и на свой ред към всяка клема на намотката. Измереното съпротивление трябва да е много голямо (клонящо към безкрайност). В противен случай сменете статора.
34. Проверете "положителните" диоди, като свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към "плюс" клемата на генератора и свържете "положителната" (червена) сонда на свой ред към трите контактни клеми на диоди. Ако диодите работят, тестерът ще покаже 700-800 ома.
35. Свържете "положителната" (червена) сонда на тестера към "плюс" клемата на генератора и свържете "отрицателната" (черна) сонда на свой ред към същите три контактни клеми на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.
36. Проверете "отрицателните" диоди, като свържете "отрицателната" (черна) сонда на тестера към "минусовата" клема на токоизправителя и свържете "положителната" (червена) сонда на свой ред към трите контактни клеми на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже безкрайно съпротивление.
37. Свържете "положителната" (червена) сонда на тестера към "минусовата" клема на токоизправителя и свържете "отрицателната" (черна) сонда на свой ред към същите три диодни клеми. Ако диодите работят, тестерът ще покаже 700-800 ома.
38. Ако тестерът показва ниско или близко до нула съпротивление, диодът е "счупен"; ако показанията на тестера клонят към безкрайност, независимо от цвета на свързаните сонди, диодът е "отворен". И в двата случая токоизправителят трябва да се смени.
39. Сглобете генератора в реда, обратен на разглобяването, като ориентирате капаците на генератора и статора според предварително направените маркировки.